domingo, 28 de septiembre de 2008

Eugene Grandet en mi Londres

En ciertos trayectos de Londres hay edificios que, al contemplarlos, inspiran una melancolía igual a la que producen los claustros más sombríos, los desiertos más áridos o las más tristes ruinas. Acaso sea porque en estos templos se encuentran a la vez el silencio de los claustros, la infecundidad de los desiertos y la desnudez de las ruinas.


Sin embargo unos pocos se han convertido en verdaderos caparazones y la melancolía es solo la costra a un hervidero de nueva vida. Escondites posmodernos, que atrás de sus tristes fachadas guardan centros culturales y te salvan de la lluvia.


Me di cuenta de esto caminando en el paseo de la ribera sur del Támesis, cuando a causa de una tormenta veraniega Irma y yo nos tuvimos que refugiar bajo uno de los viejos puentes que llevan a la antigua central eléctrica. Ahí prendimos un cigarro y en la defunción de la guarida encontramos un letrero de luces navideñas y neón que brillaba TATE. Bankside está lleno de lugares así, que parecen muertos pero es puro engaño.

Un poco más arriba, atrás de St Paul's hay un paseo de parques secretos que te llevan a Barbican, otro de esos lugares en cuestión, un complejo setentero, con jardines colgantes y cascadas donde por alguna razón siempre te sientes solo. En verano trate de ir cuantas veces pude a echarme un cigarrito y a visitar The House of Viktor & Rolf, donde las muñecas gigantes solo acrecentaban el sentimiento.


Hace unos días, el 28 de septiembre en la London fashion week tuvieron una fiesta por la nueva colección de Melissa (la compañía fenómeno de zapatos de plástico) y Zaha Hadid (la prominente arquitecta angloiraquí y héroe personal). Una de esas colaboraciones que funcionan de verdad, los zapatos terminaron pareciéndose al Zaha Hadid’s Performing Arts Centre en Abu Dhabi, con su estructura naturalista inspirada en ramas, tallos, frutas, y hojas que son transformados en diagramas abstractos de diseño arquitectónico y que me recuerdan al trabajo de Prada para la primavera del 2008, especialmente al video Trembled Blossoms de James Lima cuando unos insectos se convierten en zapatos.



La fiesta fue de esas que gustan, Jefferson Hack hizo de Dj, en esos edificios de Londres que me traen melancolía, la Wapping Hydraulic Power Station, con su fachada fantasmagórica y su interior renovado.


Londres y sus escondites se me aparecen antagónicos a los grandes bulevares de Paris, a las Tullerías y sus grandes paseos de grava blanca, donde Jefferson Hack caminaba con su abrigo ruso y Arantxa arrastraba sus ‘night’ melissas.

V&R en Barbican:

http://ifitshipitshere.blogspot.com/2008/08/viktor-rolfs-barbican-exhibit-with-side.html

Melissa:

http://www.melissaaustralia.com.au/

Zaha hadid:

http://www.zaha-hadid.com/

el video de James Lima lo pueden ver en el post de 'artist for fashion' y las fotos de la fiesta en http://ponystep.com/

miércoles, 24 de septiembre de 2008

Knock Knock!

Knock Knock!
Who's there?
Police.
Police who?
Police let us in; it's cold out here!!!

Knock Knock!
Who's there?
Doris.
Doris, who?
Doris locked, that's why I had to knock!

Knock Knock!
Who's there?
Norma Lee.
Norma Lee who?
Normalee I don't go around knocking on doors, but do you want to buy a set of encyclopedias?

martes, 23 de septiembre de 2008

You could be my black Kate Moss tonight

Nashawna
Tashaonda
Deisha
De-lisha
Ladawnah
LaJonel
La-Keysha
Shakeina
Francelle
Ja-Cheyla
Tyaishia
Trinika
Reshawnda
Ja'Quaelah


What up Homie!

Dajuan
La-Ron
D'andre
Zyshonne
Denzel
Rachard
Quinton
D'shaun
Jenell
D-morris
La corey
Kwamie

AMERICAN BOY

(Louis Lanzano/Associated Press)
Al igual que en la música, el cine y las artes plásticas, el mundo del diseño está en crisis, y sometido a una construcción de la realidad en un proyecto viable y especialmente rentable. Pocos son los diseñadores que han podido insertarse en un modelo de competencia basado en las ventas que producen y no comprometer su proceso creativo ni su producto en favor de las ventas.

Los siete magníficos –Stefano Pilati, Marc Jacobs, Olivier Theyskens, Narciso Rodriguez, Miuccia Prada, Nicolas Ghesquière, y Alber Elbaz, todos presentan colecciones en Paris - a excepción de Rodriguez, que trabajo varios años ahí, para la casa de Loewe- y mantienen un discurso con el público, los críticos y atado al consumidor. Sin embargo pocos logran una verdadera experiencia grupal en apropiación del contexto.

Cuando Saint Laurent murió hace unos meses, mucho se dijo de ser el último diseñador que había cambiado de forma radical la forma en que las mujeres se visten, lo cual me parece absurdo considerando el cambio estructural que Miuccia Prada hace a partir del ladylook en el 2000 y la creación de un nuevo look juvenil que define la última década propiciado por varias revistas juveniles de modas, especialmente teen vogue y estilistas bajo el reinado de Rachel Zoe, pero que en verdad siguen y responden a una sola persona, el genio de Jacobs.

La New York fashion week está terminada y del sin fin de desfiles, fiestas y happenings presentados, solo dos eventos son dignos de comentar: Los desfiles de Marc Jacobs y el de Francisco Costa para Calvin Klein.

La moda supone ser, también, una representación de la temporalidad, por lo cual si pensamos que Estados unidos se encuentra en un momento de crisis económica y política es raro poder dividir las presentaciones en tan solo dos grandes grupos a partir de sus propuestas:

1.-colecciónes que no prestan atención a una realidad social y exhiben lugares inalcanzables a través de presentar una propuesta sobr- trabajada del lujo y la ostentación –Herrera, Kors, R. Laurent, De la Renta, Von Furstenberg:

Let other designers batten down the hatches against the flagging economy. Carolina Herrera's customers have recession-proof portfolios, and if they don't, they're not going to let it show by dressing in any old thing.
NEW YORK, September 8, 2008 por Nicole Phelps para style.com sobre el desfile de Carolina Herrera.

Recession? What recession? The Federal Reserve may have just lowered interest rates again, but Oscar de la Renta is still laying on the gold leaf.
NEW YORK, February 4, 2008 por Nicole Phelps para style.com sobre el desfile de O. de la Renta.

Leave it to Michael Kors to channel our election-year anxieties about the future of the country into a feel-good paean to our homegrown style.
NEW YORK, September 10, 2008 por Nicole Phelps para style.com sobre el desfile de Michael Kors.

2.- Propuestas de diseñadores jóvenes y nuevos tratando de definir la nueva escuela vanguardista sin poder cuajar del todo un espíritu uniforme: Herchcovitch, Sarafpour, Posen, Thakoon Panichgul, Som, Wang, McCollough y Hernandez.

Hoy en día el éxito de un desfile se puede medir por el número de críticas posteadas en internet. La influencia de los grandes pilares –Wintour, Roitfeld, Menkes- sigue vigente, sin embargo se ha dado lugar a una nueva interacción con el publico gracias a nuevos espacios cibernéticos que amplían la discusión –‘On the runway by Cathy Horyn’, ‘the sartorialist’, ‘International Herald Tribune fashion blogs’ etc.

Sin duda el show de Francisco Costa ha sido uno de los más reseñados, indiscutiblemente bello, sin embargo la discusión se centra en su originalidad y creo que ya está aceptado que su presentación fue muy parecida al trabajo de Karan y Klein a finales de los 90’s. Por otra parte en el blog de Horyn, Augustuzs Neto hace referencia al trabajo de Agnes Martin, lo cual me pareció increíblemente acertado, y nos recuerda la gran influencia de varios artistas expresionistas sobre Klein, especialmente se puede hacer una comparación directa entre el ultimo trabajo de Costa y lo que supuso Marc Rothko para su predecesor.

Luego está el increíble trabajo de Marc Jacobs y la vigorización de una estética verdaderamente americana. La consolidación de Jacobs se da en la administración Bush (Enero 20, 2001-2009) sus primeras colecciones en dicha gerencia (Spring Ryw, Ny, sept, 18, 2000 y Fall 2001 Rtw, Ny, Feb, 12,2001) reciben mucha atención de la crítica y exposición masiva en los medios, lo cual convierte a sus productos –en parte a sus relaciones sociales y a su estatus de celebridad- en objeto de culto.

A escasos meses de que la administración Bush termine, Marc presenta una colección que conglomera diferentes referencias clásicamente americanas como el Jazz, los guetos judíos, el gusto sureño de Savannah, la clase alta de Nueva York, el mundo del celuloide, Truman Capote y Carson McCullers.

Las cosas tienen generalmente una razón histórica, porque el ser se sitúa en el tiempo y las representaciones no son más que una conclusión histórica, política y regional. El argumento es seductor, por supuesto, ya que nos habla de nosotros.


(Louis Lanzano/Associated Press)


Algunas personas lo están llamando el primer desfile del siglo, puesto que reúne las contradicciones del proceso histórico de una manera que sintetiza las cosas pasionales (lo cual lo ata a lo material) y de espíritu (lo que se desea). En lo personal, el desfile de Prada s.2007 es quien merece el titulo.

Puesto que Nueva York se ha convertido como ya ha advertido Cathy Horyn en un espacio para la subjetividad individual en lo grupal que permite construir un yo actual a través del imaginario del celuloide – no a través de la intención de mostrar un trabajo innovador o algo significativo. Si tomamos en cuenta que lo grupal es el reflejo articulado de subjetividades diversas que interactúan. Paris parece ser el lugar para encontrar esta dinámica.


Mucha gente justifica este éxito de Jacobs resumiendo el show con la siguiente frase: ‘un americano en Paris’. Ya que se necesita salir de tu frontera para poder visualizar tu lugar de origen como un todo, también podemos hacer una comparación con Octavio Paz y ‘El laberinto de la soledad’.


Creador contradictorio, difícil de definir, Jacobs a diferencia de sus colegas, no promete un jardín encantado, si no, muchas dificultades.

viernes, 19 de septiembre de 2008

Arigatô gozaimasu NODA NAGI

7 de septiembre del 2008
con 35 años de edad la joven directora y artista vanguardista más influyente de Japón muere por complicaciones de salud. Yoi ryokô o

















jueves, 18 de septiembre de 2008

Concreto/Abstracto

“Lo concreto, es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones; es decir, unidad de lo diverso.”
K. Marx

Esto nos está hablando de la construcción de un hecho social, de la necesidad de una explicación múltiple y varios niveles de análisis. Así que lo abstracto es aquello que pretende ser explicado por una razón, una sola determinación.

Basados en esto podemos separar a los diseñadores en dos categorías, los concretos -Miuccia Prada, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Nicolas Ghesquiere, Karl Lagerfeld, ect.- y los abstractos –Valentino, Giorgio Armani, Heidi Slimane, Narciso Rodriguez, Tom Ford.

The Celular Phone Bitches vs Popular Geeks for Kids

-Teenage Mexican boy. Don’t be shy. Llego tonightah! Pd: convence a yourvagina de que caiga el sábado después de clases. Ya intenté.


-No Gio, No Vaginah. I can’t wait to party with your huge knockers.
‘Cause we’ll be the epitome of edgy new York cool. So prepare joe self 4 the lesbian schizophrenics and the serial killers.


-You just work out that ol’Jarocha pussy so we can catch up those crack hoes we’ve been talkin’bout, you schizo! Say…later dude.


-Word.

Image credit: Style.com

lunes, 15 de septiembre de 2008

Quiero ver el mar



¿Soy el unico que encuentra una unidad entre la escena final de 400 coups y la de la Dolce vita?




sábado, 13 de septiembre de 2008

Button up please

London's mayor Boris Johnson has defended his relaxed attitude to the Beijing Olympics closing ceremony, revealing he had ignored requests by Chinese officials to button up his jacket for the big event.


"I am sad to see that some Chinese bloggers are now attacking me for my 'lack of respect', since there was no disrespect intended," he added.

Wang Qishan dio una demostración de elegancia y conducta que junto a Boris Johnson y su imagen desarreglada despidieron una china delicada y educada frente a una Inglaterra que poco promete de Dandys y mucho de Fish&Chips.


Photograph: Jewel Samad/AFP/Getty Images

About me: representarse a través de la palabra


Un acto de habla, de forma detallada y ordenada (o en este caso desordenada), de cómo fueron ciertas personas y su representación en la red.

obsesivamente compulsiva chocolate y mermelada de fresa corsets marie antoinette zapatillas rojas vestido negro de chanel holly golightly desayuno en tifanny's

"A mi, el whiskey me gusta duro, me gusta el sabado en la noche y ponerme loco en la cabaña, me pasa que el sax tenor toque como vieja loca, me gusta estar hasta la madre cuando se trata de estar hasta la madre"

you should always store mari in an airtight container in the fridge..

pinche esoterica. me llamo arantxa. a veces me vuelvo loca, ademas soy afortunada. mis ojos cambian de color y no se si lo soñe.

.(every night me and my star friends we eat caviar and drink champagne)paredes de ladrillo,pinitos de navidad secos,paredes cubiertas de hiedra,casas abandonadas,cabello largo.el aire arrastrando hojas secas y cuando sopla en un día de calor.TOKYO obsesion.tenis pony.prismas y diamantes.me gustan los zapatos de johanna ho.ponys.varios disenadores,mis colores favoritos son el amarillo,el verde/azul y rosa todos en pastel.el color blanco.popotes fosforecentes.pixel blocks.vinyl blanco.los munecos de disenador,gloomy bear.la bolsa quilted negra de chanel, las capas y los antifaces.analizar las grandes raices de arboles y fijacion con american apparel.moon boots. la chimenea y observar por horas el fuego que hipnotiza. el olor a incienso cuando es una noche fria.el dr.pepper frio y el te chai latte.

Artist for Fashion

Prada - Trembled Blossoms
Dirigido por James Lima y con música de CocoRosie





Louis Vuitton - Superflat Monogram
Dirigido por Takashi Murakami



Gucci - Commercial Gucci by Gucci
Dirigido por David Lynch



Dior - Dior homme
Dirigido por Heidi Slimane



Marc Jacobs - Daisy
Dirigido por Jurgen Teller



cual les gusta más?

jueves, 11 de septiembre de 2008

Costumbrismo en Vermeer y Scott Schuman

Mientras estudiaba historia del arte, particularmente entre los cursos de iconografía del siglo XVII y XIX surgió una discusión que supuso una triangulación entre un movimiento artístico, la proposición y algún figurante del mundo de la moda actual. Un ejercicio de tiempo.


Los resultados de algunos de mis amigos fueron increíbles, proponiendo una comparación entre los cuadros neoclásicos franceses y la tradición Davidiana con la imagen que buscan proyectar Fabiola Beracasa y Lauren Santo-Domingo. Así también se produjeron las obvias comparaciones entre el trabajo de Mario Testino y Sandro de Botticelli –lo cual creo que hemos sobre-oído y tiene que ser revisada- y con buenas bromas, no tan desacertadas que proponían una triangulación entre las clásicas colecciones de los 70’s de Yves Saint Laurent, las fotografía de rock de Heidi Slimane y los cuadros expresionistas alemanes.





Mi propuesta fue un poco más modesta, haciendo una comparación directa entre el trabajo de Vermeer y el de Scott Schuman, basando mi propuesta en el valor costumbrista de las obras de ambos artistas, no sé si ninguno de los dos tiene (tuvo) la pretensión de que la obra de arte fuera una exposición de los usos y costumbres sociales, sin embargo los dos son casos bastantes obvios de esta corriente que tiene una consideración transversal a lo largo de la historia del arte, pudiendo ocurrir en cualquier momento de esta. Las críticas no se hicieron esperar y se me cuestiono sobre la posible cualidad ‘realista’ de las fotos de ‘thesartorialist’, puesto que en el blog se realiza un análisis de esos usos y costumbres que relatan las imágenes. Mi respuesta fue que el objetivo del Realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial –teniendo en cuenta todo lo que se puede decir de la carrera de Courbet y en especial de la construcción de algunos de sus cuadros, como con ‘Entierro en Ornans’- . Y que por lo tanto, el Realismo no puede idealizar, cualidad obvia de los artistas escogidos por mí.

Vermeer se destacaba en la transparencia de los colores, la restitución de la luz, de la textura, de la perspectiva y se piensa que quizás empleaba la cámara oscura. Schuman en sus retratos, parece reproducir la armonía de los colores y el mismo manejo de la luz. Incluso la cualidad silente de la que tanto se ha discutido parece encajar en esta comparación. Está claro que podemos sentir el silencio de los holandeses, en alegoría a la pintura -1666-1667- y La muchacha de azul leyendo una carta -después de 1664- nos estamos confrontando a un momento mudo, con personajes taciturnos y sigilosos, y en otros como Dama con su sirvienta sosteniendo una carta (1667) con protagonistas sospechosos.



Thesartorialist está atiborrado de mutismo, modelos capturados en ciudades extranjeras, en un lenguaje incomprensible, metidos en su insomnio y muchas veces desorientados por la aceleración de sus propias vidas. Las fotografías de encuentros callejeros, capturan un instante silencioso dentro del bullicio que son los mismos personajes.



Bastante Posmoderno ¿no creen? Y aunque no son momentos íntimos como los de Vermeer, la comparación no es descabellada.

PERROS TOP

BORZOI

El número uno, y posiblemente el más aristocrático de todos los perros de raza, es difícil de enterder a un animal con tal grado de perfección. Son ingeniería pura y otro nivel de elegancia. Criado por Zares, favoritos de Tamara Lempicka y todo el Hollywood de oro. Caza Lobos y Toma Vodka.


AFGANO


Tan barbón como Bin Laden y cuate de Noé. Por muchos es considerado aún más impresionante que su primo ruso, los afganos dan la impresión de fuerza y nobleza. Tienen ojos rasgados, y caminan con porte majestuoso. Están hechos para cazar Tigres pero con eso de la extinción pasaron a conocerse como los perros de la realeza.



XOLOITZCUITLE

Por mucho, uno de los animales más intrigantes y místicos sobre la tierra. Estos perros tienen un pasado muy antiguo y muy, muy sangriento, sin embargo desde que en los cuarentas se volvieron los favoritos de la Banda intelectual dejaron de comerse en taquitos para convertirse en una de las razas más exorbitantemente caras. Búsquenlos en los cuadros y fotos de Kahlo y Alvares Bravo.

Historicidad y temporalidad en el trabajo de Karl Lagerfeld*

El trabajo Karl Lagerfeld es, sin duda alguna, una de las obras que mayor presencia ha tenido en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. La importancia del pensamiento del artista alemán ha desbordado el ámbito del diseño, hasta convertirse en un referente necesario dentro de otras disciplinas, por ejemplo la fotografía o el cine. La relevancia de esta obra radica, en parte, en el papel protagónico que ha jugado en la llamada “sacralización del diseño” que ha sufrido el mundo de las artes en las últimas décadas, así como el hecho de haber erigido un pensar -un tanto- hermenéutico como centro de muchas propuestas y debates actuales.

Es posible incluso afirmar que cierta vertiente de la moda ha experimentado un “giro explicativo”, de modo tal que buena parte de sus postulados y planteamientos están directamente relacionados con la propuesta Lagerfeldiana y con las transformaciones o reposicionamientos que ésta lleva a cabo no sólo del diseño, sino también de algunos de sus principales temas. En ese sentido, sus colecciones se han convertido en un planteamiento inevitable dentro de cierto ámbito del quehacer modistico contemporáneo.

Lagerfeld, ciertamente, ha abierto un camino por el que discurre hoy el pensar, y esta incidencia de su filosofía se debe, entre otras cosas, a la inclusión de la historicidad y la temporalidad en sus propuestas. Y ello no porque Lagerfeld haya sido el primero en incluir historicidad y temporalidad como elementos indispensables al interior de un sistema filosófico, sino por el modo de filtrarlos.

Es necesario señalar que Lagerfeld se inserta en una vía abierta por Lanvin, Balenciaga y Balmain entre otros; creadores que hicieron del problema del tiempo y de la historia uno de los temas centrales de sus colecciones. Y aclarar que la cualidad ‘hermenéutica’ de Lagerfeld no es una metodología y que, en ese sentido, el objetivo que cumple no es el desarrollo y la exposición de una serie de estrategias aclarativas o de pasos que se deben llevar a cabo con el fin de alcanzar una interpretación “correcta” de la cosa a interpretar.

Es un diseño ontológico, y esto quiere decir que su planteamiento central será pensar el ser. En tanto que el peso aclarativo estará enfocado en el lenguaje entendido no como instrumento o como medio de comunicación que relacione a un emisor con un receptor, sino como comprensión e interpretación. Pensar al ser desde el lenguaje implica pensar también al mundo y a nosotros desde el lenguaje.

Ahora bien, que el lenguaje constituya el punto clave de lo interpretativo no quiere decir que esto se agote ahí o que se una exclusivamente a esto. La obra principal de Lagerfeld, tiene una estructura tripartita que de algún modo refleja el horizonte en el cual y desde el cual se piensa: primero, la obra y la experiencia del diseño; segundo, la historia; tercero el lenguaje.


*A partir de ‘Historicidad y temporalidad en la hermenéutica de Gadamer’ de la Profesora de la Universidad Iberoaméricana, María Antonia González-Valerio.
Se cambió el nombre de Gadamer por el de Lagerfeld y el de Hermeneutica por el de Diseño, además de algunos otros pequeños cambios, el texto ha sido transcrito idénticamente.


Después del ejercicio anterior, podemos seguir la discusión en un nivel más tangible, trabajando con sus colecciones.
Comenzando, hay que aclarar que nuestro mundo es un mundo de lenguaje; En el que la verdad es la concordancia entre la proposición y la cosa. Y así podemos comenzar a hablar de ‘juegos de lenguaje‘en el diseño. El cual se auto regula construyendo sus mismos ordenes.

En otras palabras, la realidad es un simulacro de representaciones, y el mundo del diseño es una ficción que reproduce esta condición con un lenguaje propio. Siendo la puesta en escena de las colecciones la evidencia más clara.

En el mundo de Lagerfeld podemos distinguir ciertos elementos simbólicos que dan forma a un leguaje propio. Por ejemplo el trenzado dorado que significa el legado de Gabrielle Chanel, los cuellos altos que hablan de sexualidad reprimida, la joyería bizantina normalmente nos remite a una dureza de estilo o a una violencia temática o la cruz en el cuello que nos remite al periodo medieval.

Sin embargo el juego más increíble de simulacro y representación lo encontramos cuando él mismo se presenta como referencia clásica, con su corbata y sus lentes, en sus modelos, incluso le ha dedicado colecciones completas a su imagen, especialmente en su línea homónima.

Así que cuando presenta una colección en verdad estamos viendo un continuo explicativo de su orden mundo. Lo cual nos lleva a otro punto ya discutido, en el cual se hace un juego en el que el espectador tiene una comprensión del proceso creativo. Siempre hay una mediación entre la proposición y la comprensión, sin faltos debates ni referencias obvias.

En este lenguaje auto creado y regulado, para Lagerfeld no existen los absolutos, ni las clásicas antagonias, tiempo-espacio, hombre naturaleza. Para comprender esto sería pertinente revisar las colecciones de alta costura de 2008 donde se proponen discusiones entre el ser y el mundo natural (colección de conchas marinas) y el hombre y el mundo industrial (colección de tubo y pipas de órganos) respectivamente.

Muy pocos diseñadores han podido crear un leguaje propio tan vasto y sutil como el de Karl Lagerfeld. Christian Lacroix es para mí el más cercano, con una serie de símbolos únicos que incluyen diferentes periodos históricos, referencias mitológicas y al mundo animal, especialmente con los insectos.

Lagerfeld está fuertemente marcado por el psicoanálisis, el mundo onírico y los olvidos mentales. La sexualidad reprimida es un tema recurrente en su obra. Es un tanto surrealista en ese sentido.

La Ciencia del Sueño

Ultimamente, juro por dios, que mis sueños se han vuelto cada vez más raros.


Hace una semana soñé que era ayudante de una sesión fotográfica con el difunto Herb Ritz y que estábamos tomando la portada para French Vogue, la cual era un remake de la famosa ‘Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi’ (Hollywood, 1989) con las mujeres latinas más bellas del espectáculo, ‘Penelope, Giselle, Monica, Salma, Eva.’


para que luego me cuenten de buenos sueños

martes, 9 de septiembre de 2008

Music can sometimes sound arbitrary—and look downright incoherent

*Yeah, Im into Indie"

"You don't look it"

"Do I have to?"

Hace un rato que la industria musical dejo de producir frontmans con un respetable estilo y que además fuera coherente con su música. Ya se que tenemos a Kanye, pero aparte de él, poco se puede hablar del dandismo musical en estos días.



Image credit: Photograph by Scott schuman



Si miramos atrás la inspiración es infinita, pero parecen siglos cuando tratamos de recordar esa época en que Pete Doherty de la mano de Hedi Slimane y con su sutil forma de ‘el rock’n’roll tal vez se esté muriendo’ regresó la actitud 1972 a las carteleras.


- Así que no voy a hablar ni de Beck, ni de Jay Kay o de Jarvis.


En el mismo momento ‘the strokes’ todos y cada uno de ellos, proyectaban una imagen sin igual. Su estilo sin precedentes combinaba con increíble naturalidad su adinerado origen y la escena garaje sin caer en sobrados. Me atrevería a decir que su proyección es comparable a la de Rum-DMC o The Ramones. El punto principal era, no tomar la escena ni la actitud hipster seriamente. Nadie lo hace.


Según the Urban dictionary la onda Indie se resume a:the state of being "indie":


1)being unable to talk to anyone about your music.
2)but knowing that, in the process, you're way cooler than the kids you try to talk to about it.



Pero poco importa, si el indie se está muriendo. Tal vez aún podemos disfrutar en las madrugadas de Carl Barat, Mark Ronson y the kings of Leon, pero a quienes tenemos que soportar cada 5 minutos en la tele y en las revistas son a ‘la mala decisión de estilista’, Coldplay y su nuevo look con chaquetas militares que solo logra molestar –más- a aquellos, que alguna vez conocimos ‘the libertine’s Up the bracket’




Y es cierto que la música no se trata de la imagen. No estoy discutiendo eso.
Pero seamos honestos, si estás en mtv, es porque tienes una dirección de imagen marcada y seguramente pagas mucho dinero a estilistas, así que todos caen en el juego. En aquel jueguito de influenciar teenagers a través de tu imagen, para poder vender tu música.
Así que si ya estamos en eso ¿Por qué no hacerlo bien?


Sorpresivamente un nuevo grupo de pseudoBoybands están tomando el control estilístico y lejos de hacer referencias a los plásticos finales de los 90’s parecen más bien modelos de 'Band of Outsiders'.


Digan lo que quieran de su música, estos niños tienen estilistas de miedo.




SECONDSEX

JONAS BROTHERS
Image credit: Photograph by Jason Fulford



BB BRUNES







PS. Save the boyband-lover asumptions and music comments to yourself. You guys are so predictable.